Как правильно точить ножи бруском

Насколько остро должны быть заточены ножи

Большая часть уроков и обзоров в сети больше заносят неурядицу, чем реально помогают. Юзеру предлагаются техники доведения ножика до состояния бритвы, безупречного полирования кромок... Но вправду ли нужно соревноваться в совершенстве заточки, если ножик употребляется в бытовых целях?

Единственное, что принципиально для кухонного ножика — чтоб он просто справлялся со собственной задачей. Очень острый инструмент будет травмоопасен, к тому же вы повсевременно будете переживать за сохранность лезвия и всячески беречь его. Довольно будет довести кромку до правильной геометрии: центр строго на середине толщины, однообразная длина спусков и минимум больших зазубрин, способных завалить острие. При потере остроты ножик подтачивается парой обычных движений и употребляется далее.

Если вы не проф повар, для вас нет нужды держать несколько ножей, заточенных под различными углами для рубки и разделки мяса, рыбы, резки овощей. Стандартный угол меду одним скосом кромки и осевой линией полотна составляет около 25º, для рубящих тесаков — 30–35º. Если вы желаете иметь один ножик, который хоть и не выделяется неописуемой остротой, но зато просто управится, к примеру, с попавшейся костью либо другим твёрдым куском, выводите комбинированную кромку. Она имеет общий угол спуска около 20º, но самый кончик лезвия сведён под более тупым углом — порядка 35–40º.

Какой нож есть резон точить

Умение отменно точить ножики, неоднократно снижая шероховатость камня и доводя лезвие до совершенства — истинное искусство. Но реально это требуется только при заточке «ножей Шефа», более обыкновенные изделия довольно сделать просто наточенными. То, как длительно выдержит заточка, зависит не от её совершенства, а от свойства стали.

Для примера: когда остро отточенная кромка встречает на своём пути твёрдое препятствие, она или загибается, или ломается. 1-ое типично для низкоуглеродистых сталей и нержавейки, из которых делается большая часть ножей бытового предназначения. Завал кромки в одном месте будет равномерно развиваться по всей ширине по мере использования ножиком.

Твёрдая кромка, соответствующая для проф поварских ножей, после облома образует только локальный тупой участок, который потом работает как собственного рода «пилочка». Естественно, нет смысла часами выводить лезвие дешевого ножика, он всё равно будет стремительно тупиться. Еще полезнее будет научиться стремительно и точно провести ножик по камню пару раз, чтоб вернуть остроту.

Обратите также внимание, что чем меньше толщина лезвия, тем меньше есть реального смысла придерживаться правил заточки. Если лезвие ножика сгибается, на кромке появляется огромное количество микроскопичных разрывов, которые практически сходу преобразуются в завалы по всей длине лезвия. Лучшая толщина высококачественного ножика из нержавейки в районе обуха — около 3 мм, для углеродистых сталей этот показатель на 20–30% меньше.

Выбор абразивных брусков

Наждачные камешки были и останутся главным инвентарем заточника. Различные станочки и приспособления неплохи для выведения правильного угла спуска лезвия и сведения кромки к осевому центру ножика. Но работа конкретно над режущей частью всеми специалистами производится конкретно на точильных брусках.

Приемущественно бруски отличаются меж собой по зернистости и материалу абразива. С зернистостью всё просто: по мере заточки её нужно будет понизить 3 либо 4 раза для устранения сколов и узкой металлической фольги, образующейся на кончике острия.

Камень зернистостью до 600 грит годится только для выведения спусков, но он должен быть в арсенале хоть какого заточника. После таковой обработки ножик кажется достаточно острым, но это следствие образования бессчетных сколов на краю лезвия. Внедрение в таком состоянии стремительно приведёт кромку в негодность.

Камешки от 1000 до 3000 грит употребляют для выравнивания кромки и шлифовки, устранения рисок и придания краю лезвия неизменного профиля. Это и есть главные рабочие инструменты мастеров заточки.

Бруски с шероховатостью в 5000–6000 грит употребляются для полировки лезвия и устранения даже мельчайших зазубрин. Такие бруски есть смысл использовать только при заточке лезвий из твёрдой стали высочайшего свойства, другие ножики после таковой узкой обработки не особо добавляют в остроте и долговечности заточки.

Абразивный материал обязан иметь твёрдость, подобающую материалу ножика. Для большинства ходовых марок сталей будет довольно карбида кремния, кварца либо корунда. Высокоуглеродистые стали следует обрабатывать более твёрдыми субстанциями, к примеру, карбидом бора либо бор-углерод-кремниевым сплавом.

Всё что нужно для правки и доводки

Даже если лезвие не имеет безупречной гладкости, ножик всё равно необходимо править для удаления микроскопичных заусенцев, которые пропускаются даже очень тонкими заточными брусками. Нужно, чтоб лезвие правилось о материал, в который оно может малость вдавливаться. При всем этом узкая железная стружка снимается абразивными пастами.

Более полезной для домашней заточки будет паста «Муниципального Оптического Института» (ГОИ) средней и малой зернистости. Определенный номер выбирайте по собственному усмотрению. Пасту необходимо наносить на маленькую дощечку, обитую замшей, и по ней тянуть лезвие практически без усилия, пока твёрдые частички не выполнят свою работу.

Видео: техника правки ножика на пасте ГОИ

Также доводка может осуществляться по твёрдому камню. Бруски для правки состоят из редчайших натуральных материалов, к примеру, сланца либо полевого шпата. Твёрдость такового материала невысока, и он не способен очень нарушить геометрию кромки, но довольно просто обрывает узкую железную стружку. Контроль свойства заточки на различных шагах комфортно проводить при помощи лупы либо карманного микроскопа.

Техника заточки

Перед заточкой бруски необходимо замочить в мыльной воде в течение 30 минут либо больше. Некие точильные камешки требуют смачивания минеральным маслом. После чего брусок укладывается плашмя на устойчивую поверхность, чтоб избежать скольжения можно подсунуть мокроватую тряпицу.

Ножик прикладывается поперёк бруска с маленьким отклонением от прямого угла. Техника заточки на камнях разной зернистости схожа: с маленьким прижимом ведём ножик кромкой вперед, по-другому это именуется «точить на зерно». При всем этом движение начинается от рукояти и по мере движения ножик незначительно протягивается. Смещение необходимо высчитать таким макаром, чтоб с приближением к концу бруска лезвие точилось в конкретной близости от кончика.

Скорость движения никак не оказывает влияние на качество заточки. Начинайте точить медлительно, двигайтесь плавненько и умеренно, не усердствуйте с прижимом. С течением времени подходящая техника закрепится на уровне мышечной памяти и процесс пойдёт намного резвее. Временами необходимо смачивать бруски водой и тереть их друг о друга, восстанавливая шероховатость.

Временами необходимо инспектировать лезвие под увеличительным стеклом либо просто на свет. Если на скосах находятся продольные полосы и видно, что при заточке спуск не прилегает к камню всей плоскостью, продолжайте точить до получения полностью ровненькой полосы заточной кромки. При всем этом рекомендуется при каждом проходе крутить ножик, чтоб линия схождения полок кромки не уходила с центральной оси.

При ручной заточке о брусок не идёт речи о четком придерживании угла. Но ножик необходимо вести таким макаром, как будто вы стараетесь снять узкую стружку с какого-либо мягенького материала, к примеру, пластилина. Если приложите ножик к бруску очень плотно, есть риск поцарапать боковые поверхности. Но это лучше, чем подымать обух выше положенного — есть риск завалить кромку и попортить всю предшествующую работу.

Правка лезвия и уход за ним

Когда кромка сведена под правильным углом и обе стороны острия имеют неплохую плоскостность, необходимо убрать забияки. В отличие от заточки, тут движение происходит «от зерна», другими словами в оборотном направлении.

Нанесите на кожу либо войлок мало абразивной пасты и кропотливо её разотрите. Для более равномерного рассредотачивания можно добавить пару капель минерального масла, глицерина либо универсальной смазки.

Прижима при правке лезвия практически никакого не требуется, но чередовать стороны кромки необходимо непременно. По мере обработки узкая полоса заточки будет получать всё более равномерный сияние. Тут очень принципиально не приподнимать ножик под более тупым углом, по другому велик риск завалить остатки узкой кромки.

Чем ниже качество стали, тем почаще ножик необходимо править, удаляя образующиеся загибы кромки и микроскопичные сколы. Лучше держать брусок для правки на кухне и проходить по нему раз в 2–3 денька десятком лёгких движений. Не запамятовывайте мыть ножик после заточки и правки, чтоб частички абразива и железной стружки не попали в еду. Когда работа с ножиком окончена, его необходимо отлично вымыть и вытереть насухо, в особенности это принципиально для ножей из высококачественной высокоуглеродистой стали.

Молоток слесарный Dexter 23 мм, 300 г

Молоток столярный Dexter подходит для домашнего и проф использования. Предназначен для выполнения столярных работ, связанных с ударной нагрузкой: забивания гвоздиков либо нагелей, долбления древесной породы с помощью стамески либо долота, правки и сборки конструкций. Общий вес инструмента — 0,4 кг.

Особенности бойка

Ударная часть инструмента выполнена из углеродистой стали — крепкого материала, не подверженного сколам и трещинкам. Заостренная и плоская рабочие грани обеспечивают удобство проведения работ.

Особенности рукоятки

Боек накрепко насажен на крепкую и упругую рукоять эргономичной формы. Материал ручки — пластик. Гасит колебания, возникающие при ударной нагрузке, делая работу комфортнее и безопасней. Не подвержен тлению, имеет длинный срок службы. Поперечник ручки — 35 мм, длина — 28 см.